O erro mais caro na escolha do ar condicionado

Chega o calor, fecha-se a porta, liga-se o comando e espera-se alívio. É aqui que os sistemas de ar condicionado entram na vida real - em casas, lojas e escritórios - e é também aqui que o dimensionamento do sistema decide se vai sentir conforto ou arrependimento. O erro mais caro raramente é “comprar uma marca fraca”; é comprar a potência errada para o espaço certo.

Vi isto acontecer num apartamento com sala virada a poente. O proprietário orgulhava-se do “12.000 BTU que dá para tudo”, instalado depressa para salvar o verão. Ao fim de duas semanas, tinha uma sala húmida, contas a subir e um ar condicionado sempre a trabalhar, como quem nunca chega lá. Não faltava tecnologia: faltava acerto.

O erro que parece poupança (e vira fatura)

Subdimensionar é o clássico. O equipamento até arrefece, mas demora, não estabiliza e passa horas em esforço. Resultado: mais consumo, mais ruído, mais desgaste do compressor, e aquela sensação de “está fresco… mas pesado”, porque a humidade não baixa como devia.

Sobredimensionar também dói, só que de outra forma. A máquina arrefece rápido, desliga cedo, volta a ligar, repete. Esse “liga-desliga” constante cria picos de consumo, pior controlo de humidade e mais stress nos componentes. É o conforto aos soluços: frio por momentos, abafado logo a seguir.

O ponto cego é este: muita gente escolhe por regra de bolso (“X BTU por metro quadrado”) e ignora o resto. E o resto é quase sempre o que manda.

Porque o dimensionamento falha: as perguntas que ninguém faz

Uma divisão não é só área no chão. Uma sala com 20 m² pode precisar de menos do que um quarto com 14 m², dependendo do sol, do isolamento e de quem lá vive. O dimensionamento do sistema falha quando ninguém mede o que interessa e se decide à pressa no orçamento.

Os instaladores mais cuidadosos começam por coisas simples e muito concretas:

• Orientação solar e horas de incidência (poente e sul contam muito).
• Isolamento (paredes, teto, caixa de estores, janelas simples vs duplas).
• Pé-direito e volume de ar (não é só m²).
• Número de ocupantes e hábitos (cozinhar, portas abertas, teletrabalho).
• Fontes internas de calor (forno, placas, computadores, iluminação).
• Necessidade de desumidificação (zonas húmidas, casas perto do mar).

Há ainda o “detalhe invisível”: a instalação. Um bom equipamento com tubagem mal dimensionada, percurso longo ou má evacuação de condensados pode render como um mau. E depois a culpa cai na máquina.

O teste rápido para perceber se escolheu mal

Sem instrumentos, há sinais que se repetem. Se reconhecer dois ou três, vale a pena reavaliar antes de aceitar como “normal”.

• Trabalha quase sempre no máximo e a temperatura custa a estabilizar: provável subdimensionamento (ou carga térmica mal estimada).
• Arrefece rápido mas o ar fica húmido e “pesado”: provável sobredimensionamento ou uso em modo inadequado.
• Liga e desliga muitas vezes em ciclos curtos: sobredimensionamento, má colocação da unidade ou sensor mal “lido” pelo espaço.
• Zonas muito diferentes na mesma divisão: má distribuição do fluxo, posição infeliz ou falta de retorno de ar.
• Conta de eletricidade a disparar sem conforto proporcional: a potência pode estar errada… ou a casa está a perder frio como um balde furado.

Ser honesto aqui poupa dinheiro. Muita gente ajusta a vida ao ar condicionado (“não abro portas”, “não cozinho ao almoço”) quando o problema é estrutural: o sistema não foi escolhido para aquele cenário.

Como acertar sem complicar: a checklist que evita o arrependimento

Antes de comprar, peça uma proposta que explique o “porquê” e não só o “modelo”. Um dimensionamento minimamente sério não tem de ser uma tese, mas tem de mostrar critérios.

1. Defina o objetivo real: arrefecer, aquecer, desumidificar, ou tudo? Uma casa no litoral pede outra atenção à humidade.
2. Conte janelas e sol: uma varanda envidraçada pode valer por vários “metros quadrados térmicos”.
3. Confirme a capacidade em frio e em calor (e o comportamento em inverno, se for bomba de calor).
4. Valide o local de instalação: onde a unidade interior “lê” o ar e como o distribui muda tudo.
5. Peça alternativa A/B: uma solução com potência ligeiramente diferente e a justificação. Quando alguém consegue comparar, normalmente sabe o que está a fazer.

E um conselho prático que evita compras por impulso: se o vendedor só falar de BTU e “dá para isso”, mas não perguntar pela casa, pelo sol e pelas janelas, está a adivinhar. Adivinhar em climatização é caro.

“O objetivo não é ter mais potência. É ter menos esforço para chegar ao conforto.”

Ponto-chave	O que verificar	Ganho para si
Potência ajustada	Sol, isolamento, volume, ocupação	Conforto estável e conta controlada
Ciclos de funcionamento	Evitar “liga-desliga” frequente	Menos desgaste e melhor humidade
Qualidade da instalação	Percurso, drenagem, colocação	Menos avarias e melhor rendimento

FAQ:

• O que é, na prática, o dimensionamento do sistema? É calcular a capacidade necessária para aquela divisão (e uso), considerando perdas/ganhos de calor, para que o equipamento mantenha a temperatura sem esforço excessivo.
• É pior subdimensionar ou sobredimensionar? Ambos são maus. Subdimensionar aumenta o tempo em esforço e o consumo; sobredimensionar cria ciclos curtos e pode piorar a desumidificação.
• “X BTU por m²” é suficiente para decidir? Serve como aproximação, mas falha muito em casas com sol direto, mau isolamento, pé-direito alto ou muita carga interna (pessoas/equipamentos).
• Um ar condicionado inverter resolve se a potência estiver errada? Ajuda a modular e a evitar picos, mas não faz milagres: potência mal escolhida continua a dar desconforto e/ou desperdício.
• Que informação devo dar ao instalador para acertar? Área e pé-direito, orientação solar, tipo de janelas, isolamento, número de pessoas, uso da divisão e se quer aquecimento no inverno.